あおやまゆうきのチラシの裏

今日はようつべネタ、チーのMADです。



おうちがいちばんにうまいこと合わせて、雰囲気がよく出ています。まさに正統派と言えるでしょう。

おととい発売されたチーのDVD第4巻、今見ると、お父さんの久しぶりの運転の様子がえらくリアルです。

さて。
数週間前からネットのあちこちで話題になっている、第49回全日本模型ホビーショーで展示されたマルイの新製品。「これ絶対買う!」と興奮している方も多いと思います。今月の月刊Gunのレポートを読んで「この手の話では雑誌は不利だな…」と雑誌の限界を改めて思い知ったりしています。

新製品の中でわしが注目しているのは次世代電動ガンのG36K。マガジンが同じであるなど、スタンダードタイプのG36Cとパーツ共用率が高そうに見えますが、これを「再現度の足かせ」とマイナス評価するか、「過去の資産が生かせる」とプラス評価するか、微妙なところです。STARのパーツで次世代G36を作ろうと目論んでいる人がいる一方、ボルトストップ機能がない点にがっかりしている人もいるようです。
＃G36Cとパーツを取替えっこし、次世代G36CとスタンダードG36Kを作るのもありでしょう。
G36系には興味があったものの、「電動ではな…」とパスしていたわしにとっては朗報です。サバゲを離れてプリンキングばかりになると、どうしても電動って挙動が素っ気ないので魅力がなくなってしまうんです。次世代のシュート&リコイルエンジンは、わしみたいな層に向けた「サバゲを離れても楽しめる電動」というコンセプトが当初からあったのではないでしょうか。パーツの共用度が高い設計も、「あの銃、電動でなければ買ったのに…」という層に「あの銃も次世代化するかも」という希望を抱かせるためなのかもしれません。G36CのメカボックスはVer.3なので、同じ手法でAUGやSIGも次世代が出ると踏んでます。
＃クルツは苦しいだろうな…。

というわけで、冬のボーナスは久々の電動ガンになりそうです。実家の充電器、今のうちに持って帰ろうかしら。

前回、フレームまで完成させたM39、続いてはバレルとスライドです。

まずはバレルの仕上げをやっちゃいます。バレルは組み立て済みのものが入っており、分解が難しそうなのでそのまま仕上げてしまいます。パーティングラインを落としたら、240番と400番(それぞれペーパーの400番、800番相当)の研磨パッドで仕上げ、真鍮ブラシで磨いてブルーイングに入ります。

硬いものでこする過程を省いたにもかかわらず、フレームよりずっときれいに仕上がりました。研磨パッドの威力か、それとも単なる馴れの問題か…。

次はスライド。パーティングラインだけではなく、フレームとかみ合うレールに盛大にバリが出ているので、これをしっかり落としておきましょう。このレール、見た感じではどうもあとから機械加工で彫ったようです。ブルーイングはフレームと同じ要領で行ったのですが…。

写真のような上面にしか青が出ていません。そしてまたしても側面傷だらけです。どうもこの銃のヘビーウェイト、こする工程を入れたらいかんのではないかとこの時点で気づきました。

フレームも一度ばらして再仕上げをしてもよいのですが、ひとまず組んでみます。


スライド側面が青くならなかったせいで、2トーンになってしまいました。まあ、これはこれで…ともあまりいえない状態です。

まあ、せっかく組み立てたので、作動させてみましょう。マガジンを外し、ダミーカートをこめ、マガジンを戻します。この銃、マガジンセフティがありますので、マガジンを外すとトリガの動きがスカスカになります。

バレルだけだ、うまく仕上がってるの…。
組み立てたばかりなので、まだスライドの引きも摩擦が大きく、スライドを引いて手を離しても、閉鎖不良がよく起こります。また、チャンバからカートを引き出すのもよく失敗しています。それでも、オイルを差しながら何マガジンか動かしているうちに、そういったものもだんだん減ってきています。ただ、なぜかマルベリーのだとやたら引き出すのをミスります。何故…?

昨日、つと横浜のイベントに行ったのは、掲示板を見ていた方ならご存知と思います。イベントの帰り、二人でヨドバシカメラに寄ってスリムタイプの内蔵型のスーパーマルチドライブを発見、光学ドライブ復活を狙って購入しました。TEACのDV-W28SLC、スロットイン式でインタフェースはパラレルATAです。まだ出回っててよかった…。

まずはパソを裏返し、メモリやHDD等を交換するアクセスハッチのねじを全部外し、バッテリーを外します。そしてそこから見える内部構造を観察し、どのねじを外せば光学ドライブが取れるかの見当をつけます。

ここから先を実行するとメーカー保障がなくなります。体の静電気を逃がし、覚悟を決めて自己責任で挑みましょう。

わしのDynabook EX1/524CDEの場合、光学ドライブのすぐ下のねじ1本と、メモリスロットから見えるドライブのお尻のねじを取るとドライブが引き抜けることがわかりました。関係ない箇所を取り付け直し、新しく買ってきたドライブと差し替え、元通りに組み直します。

そして起動させると…。
BIOS起動画面のあと、「IDE #1 ERROR」の文字が。ドライブをきちんと認識しなかったようです。そのままドライブを無視して正常起動したので、ノート機の光学ドライブ交換関係のページをうろうろし、原因と思われる話を発見しました。
パラレルATAのスリムドライブは、47番ピンの電圧でマスターかスレーブかが設定されます。しかし、この設定条件がドライブによってまちまちなため、パソ本体の仕様と合わないとこういうことになるわけです。そこで、47番ピンをどうにかして、合うように設定する必要があるわけです。
今回参考にしたサイトは、「主人と奴隷」。47番ピンに紙テープを貼って絶縁するか、グランドに落ちているピンとショートさせて47番ピンもグランドに落とすかすることで、ユーザ側でマスターかスレーブかを設定してしまおうという話です。わしの場合は後者によってうまく設定できました。グランドに落とす際、「アルミテープでグランドのピンとショートさせ…」とありますが、アルミテープは銘柄によっては表面にコーティングがされていることがあるので、アルミテープでうまくいかない場合は、アルミホイルをセロテープで留めるといいでしょう。わしはアルミホイル+セロテープで行きました。

そして、適当なディスクを読ませると…ディスクを吸い込まない上にガリガリ言います。初期不良なのか、誤って壊してしまったか…。後者のような気もするのですが、とりあえず昨日はこの段階で一度放置。そして今日ヨドバシに持って行って診てもらい、新品交換という扱いにしてもらいました。初期不良じゃなくてわしが壊したかもしれないのに、いいのかなぁ…。
＃ユーザが壊したのか初期不良だったのかを調べるより、
＃問答無用で新品交換の方が店としては安上がりなんだろうか?

交換してもらったドライブに昨日同様の設定をし、ディスクをセットすると…今度は正常に読めました。長いことおあずけだったおでかけえほんつきCDもきちんと聴け、リカバリディスクからの起動もOK。これで今までどおりに扱え、ソフト的な故障も怖くありません。これでこのパソをあと3年は使えます。

モデルガンは、その多くは完成品として売っていますが、組み立てキットとして売っているものもあります。その中で元気があるのは、マルシンとハートフォードじゃないでしょうか。仕上げに凝りたい、カスタム素体にしたいという向きにキットは好まれます。


ヘビーウェイト樹脂のブルーイングに挑戦すべく買ってきた、今回挑戦する組み立てキットはマルシンのM39、ダミーカートモデルです。これが、キットの全パーツ。フレーム、スライド、バレルはヘビーウェイト樹脂、他は全部金属です。接着剤で貼り合わせる箇所がまったくないあたり、マルイの造るモデルガンとは全然違いますね。しかし、バレルまでヘビーウェイトというのに驚かされます。発火しないことを前提にしたため、強度をそこまで要求されないためでしょう。


スライドのマズル付近近影。パーティングラインがものすごいことになっています。これをすべて取り去り、きれいに仕上げたいですね。特に今回は、ブルーイングするので、特にそうです。


マガジンは組み立て済み。ダミーカートは5発付いてきますが、マルベリーフィールドの違って弾頭にツヤがありません。本でよく見るFMJの実弾はツヤ有なので、マルベリーのが正解なんでしょうが、何でこんな仕上げなんだろう?

では、パーツを調べ終わり、マガジンで一通り遊んだら組み立てに移りましょう。マニュアルは懇切丁寧で、迷うところはほとんどないと思います。まずは外に露出しない内部メカから。内部メカの部品はきれいなもので、必要最低限のバリ取りだけでよさそうです。マニュアル1〜3番の間で、シアの湯口以外にヤスリを当てていません。

マニュアル4番まで進むと、最初の外部に露出する部品、トリガが出てきます。ガタが出ると嫌なので、フレームから露出するところのみを研磨します。ヤスリでパーティングラインを落とし、ペーパーで仕上げ、真鍮ブラシをかけたら、ブルーイングに入ります。手持ちのブルー液はアルミブラックとWAのスーパーガンブルー。今回はアルミブラックを使用しました。容器にアルミブラックを取り、しばらくトリガを漬けて引き上げ、しばらく置いて真鍮ブラシで表面のスス状のものを取り除き、再び漬けます。最後に水洗いし、オイルを拭いて出来上がり。

微妙である。微妙な出来である。肉眼だとただの梨地に見えるのでまだ見れるのですが、小部品といえどもパフや綿棒で塗りこむ方が良いようです。
他の金属部品を見ると、パーティングラインを処理すべきはハンマーのみ。他の部品はフレームやスライドの仕上がりを見てから考えよう。

サブフレームの組み立てが終わったので、次はいよいよフレームの仕上げ。パーティングラインを落とし、磨くところまではトリガと同じだが、ヘビーウェイト特有の処理として、表面を硬くて滑らかなものでこすって光沢を出します。研磨して樹脂表面に露出した重金属(亜鉛?)を伸ばすのが目的らしいです。では、ここまできたら間髪入れずにブルーイングに入りましょう。コットンパフでアルミブラックを塗り、真鍮ブラシでススを取り、再び塗って…これをブルー液をはじくまで繰り返します。

指先を黒鉄色に染めながら1時間半ほどで、こんな仕上がりに。黒かったり鈍い青だったりと、なかなかな感じに仕上がりました。この写真ではきれいに見えますが、近づくと細かな傷だらけなのを見ると、真鍮ブラシでこするときに力が入りすぎたようです。さて、トリガや他の金属パーツが釣り合うかですが、サブフレームとマガジンキャッチを組み込んでみると、トリガとマガジンキャッチは釣り合っているようです。他の部品もあてがってみるといい感じ。あとはハンマーのパーティングラインを落とし、これで地が出た部分を染めるだけにとどめます。今度は面も荒れずに染まりました。やはり漬けるのではなく塗った方がいいですね。
仕上がったハンマーをエジェクターと一緒に組み、サイドプレートで留めたら、バックストラップ部のインサートをはめ込み、ピンで留めます…が、留まりません。よく見ると、インサートのピンを受ける穴が斜めに開いており、片方がフレームの穴と合っていません。合っていない方を削って合わせ、フレーム側の撃発系統が完成です。

あとはグリップを付けてフレーム完成。フレームの鈍い青と金属部品の黒がいいコントラストになっています。グリップが安っぽいので、塗るなり自作するなりしたほうがよさそうです。

さて、M39ってどんな銃なんでしょう?月刊Gun2009年9月号のトシさんの記事によると、アメリカ版ワルサーP38ともいえるコンセプトを持った銃なんだそうです。アルミフレームと合わせ、発売当時のアメリカ製ハンドガンとしては先進的な銃だったようです。…え?アルミフレーム?ということは、青く染めちゃいけなかったんだ…どうしよう…。