＋tani〜♪

Ｊ系のバルブを流用したビッグバルブ化作業。



仮組すると苦労感が伝わらない感じです。

なんか変だなと思い観察。



本来なら面取りが均一になっているのが正常なはず。

広い方向と狭い方向が直交するのでチャッキングでなってるのではないかと思う。

外径寸法も０．０３〜０．０５ほども違うのでこれで困るな・・・。

ピストンが入手できるのはボーリング屋としては助かりますね！

分解してベアリング交換とシール交換。



言葉だと１行。

苦労はウン時間（汗）

クラッチ周りはいつもと同じ部品を使って周り止めをしておきます。



クラッチスプリングはアフターマーケットパーツがすでに付いていたのでそのまま使います。

左がナナハン純正、右がアフター品。



バネの硬さを比べる装置が欲しいのですがなかなか中古市場に出ないので・・・。簡易に確認。



純正の方が硬いかも。

腰上を組んでいきます。



基本だとtaniは思うのですがピストンが上死点できちんとシリンダーのトップに来ているかどうかの確認が重要です。

ここがコンマ何ミリか違うだけでも圧縮比が全然違います。



今回は圧縮は上げる必要も無いのでヘッドガスケットは１１００用。ナナハン用より安いです。



ここの容積が増える分も予測済みなのでそのまま進みます。

また標準作業のバルタイ計測。



ここをポンって付けれるのはカタナではありえないかも。





ケガキの線はノーマルのカムスプロケの穴位置に付けた時の物。こでだけズレているとバルタイで言えば７〜８度くらい違います。



１度や２度なら違いはでなくてもさすがに５度以上の違いは分かるかもしれません。

面倒でもやらないとエンジンを組む意味がありません。何十時間も掛けてブラスト、洗浄、塗装、機械加工、組み立てを経て最後の３０分くらいで出来る事を面倒だとは思いません。

まあだから能率が悪いのかも（汗）

ＫＨ５００のシリンダーをボーリング。



当然純正品はもう手に入りませんがこういったリプロパーツが有るのはありがたい。

相変わらずの旧車のエンジンが多いです。



ボーリング依頼でピストンはこちらで揃えてＯＫという事です。

まあ「今は入ってるピストンがコレだから次のサイズでええでしょ。」ってピストンを購入して送ってもらうよりもこちらで揃えた方が間違いないです。

下手に送ってもらってその寸法で削れないってなると購入したピストンをどうすんだ！って事にもなりますので。



でもって最近のＨＡＳＴＩＮＧの袋にはＱＲコードしか記載が無く・・・。

リングの上下とか合口の寸法とかの表記がこれまで有ったのが分かりません。

ちなみにＱＲコードを読み取るとＨＰのアドレスが出るんですが？

https://www.hastingspistonrings.com/tech-tips-faqs/ring-installation?

知りたいことは載ってませんのでご注意を？

便利なのか便利でないのかわかんない。ネットで検索すれば問題解決とか思っているあなた。

ド田舎で圏外の路上で止まった時ネットなんてなんの頼りにもなりませんよ〜。

規格上はほぼ同じ電流が流れるとしか分からないのだけどジェネレータの配線に自分が良く使うのはヒーロー電機製の２４Ｋメッキのギボシ。



平端子でつなぐ方が容量アップするという説もあるのだか。





配線を伝ったオイルが端子に付着しやすいＺ系はあまりお奨めではないかも。

カタナなどは別にオイルの心配が無いから平端子のカプラーでも良いかもしれないけどメーカーがギボシで出してくるパーツをワザワザ平端子にしてチャレンジする必要は特に感じませんけど。